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Pourquoi le sol compte autant
Le sol d'un fourgon est une plaque de métal posée sur le châssis. En hiver, le froid remonte directement du sol gelé à travers cette plaque. En été, c'est l'inverse : la chaleur du bitume irradie vers le haut. Sans isolation, le sol est une passoire thermique.
Mais le sol a une contrainte que les parois et le plafond n'ont pas : l'épaisseur est limitée. Chaque centimètre d'isolation du sol, c'est un centimètre de moins pour se tenir debout. Dans un fourgon H2 (hauteur intérieure ~190 cm), perdre 6 cm signifie 184 cm sous plafond. Pour quelqu'un d'1m80, ça peut devenir inconfortable.
| Composition du sol | Épaisseur totale | R thermique |
|---|---|---|
| Armaflex 19 mm + contreplaqué 9 mm | 28 mm | ~0,56 |
| Armaflex 19 mm + liège 10 mm + CP 9 mm | 38 mm | ~0,81 |
| Tasseaux 27 mm + XPS 25 mm + CP 9 mm | 36 mm | ~0,78 |
| Tasseaux 27 mm + PIR 25 mm + CP 9 mm | 36 mm | ~1,03 |
Les 3 méthodes d'isolation du sol
Méthode 1 : Armaflex direct (la plus simple)
Vous collez de l'Armaflex 19 mm directement sur le plancher métallique, puis vous posez le contreplaqué par-dessus.
- Avantage : rapide, simple, épaisseur minimale (28 mm avec le CP)
- Inconvénient : R thermique limité (0,56). Suffisant pour du 3 saisons, un peu juste pour l'hiver rigoureux
Méthode 2 : Armaflex + liège (le meilleur compromis)
Armaflex 19 mm sur la tôle + liège expansé 10 mm par-dessus + contreplaqué. Le liège supporte la compression du poids et ajoute un déphasage thermique pour l'été.
- Avantage : bon R thermique (0,81), confort été et hiver, 38 mm d'épaisseur
- Inconvénient : un peu plus cher (liège ~9 €/m²)
Méthode 3 : tasseaux + isolant rigide (la plus performante)
Vous vissez des tasseaux de bois (27 à 40 mm) dans le plancher métallique, vous remplissez les espaces entre les tasseaux avec du XPS ou du PIR, puis vous vissez le contreplaqué sur les tasseaux.
- Avantage : meilleur R thermique, plancher très rigide, idéal pour y fixer des meubles
- Inconvénient : plus de hauteur perdue (36 à 50 mm), plus complexe à réaliser, les tasseaux créent des ponts thermiques si vous ne les isolez pas
Installation pas à pas
Voici la méthode 2 détaillée (Armaflex + liège), la plus courante.
1. Préparation du plancher
- Retirez le plancher bois d'origine s'il y en a un
- Nettoyez le métal : aspirateur, eau savonneuse, séchage
- Dégraissez à l'acétone ou à l'alcool isopropylique
- Traitez les points de rouille : ponçage + convertisseur + peinture anti-corrosion
2. Pose de l'Armaflex
- Déroulez l'Armaflex 19 mm directement sur le sol métallique
- Découpez au cutter en suivant les contours (passages de roue, montants)
- Retirez le film protecteur et collez bord à bord, sans espace
- Appuyez fermement avec les mains ou un rouleau pour chasser les bulles d'air
3. Pose du liège
- Posez les panneaux de liège expansé 10 mm sur l'Armaflex
- Le liège n'a pas besoin d'être collé : le contreplaqué le maintiendra
- Découpez aux bonnes dimensions avec un cutter ou une scie sauteuse
- Assurez-vous que les joints du liège ne sont pas alignés avec les joints de l'Armaflex
4. Pose du contreplaqué
- Utilisez du contreplaqué peuplier ou okoumé de 9 mm (bon compromis poids/solidité)
- Découpez aux dimensions du fourgon avec une scie sauteuse
- Posez le contreplaqué sur le liège. Il se fixe sur les bords avec des équerres ou des vis dans les montants latéraux
- Ne vissez pas à travers l'isolation dans le sol métallique : chaque vis est un pont thermique
Quel plancher par-dessus ?
| Revêtement | Épaisseur | Avantage | Prix/m² |
|---|---|---|---|
| Lino (PVC souple) | 2 à 3 mm | Léger, imperméable, facile à nettoyer | 5 à 15 € |
| Lames PVC clipsables | 4 à 5 mm | Esthétique bois, facile à poser | 10 à 25 € |
| Contreplaqué verni | Déjà posé | Le plus léger, aspect brut | ~8 € (le CP) |
| Parquet stratifié | 7 à 8 mm | Bel aspect | 10 à 20 € |
Notre choix : le lino ou les lames PVC clipsables. Légers, imperméables (important en van où l'eau est partout), faciles à nettoyer et à remplacer. Le parquet stratifié est beau mais gonfle au contact de l'eau.
Les erreurs à éviter
- Oublier de traiter la rouille avant d'isoler. Sous l'isolation, la rouille progresse sans que vous ne la voyiez. Traitez chaque point de rouille avant de couvrir.
- Visser le plancher à travers l'isolation dans la tôle. Chaque vis crée un pont thermique et un point de condensation potentiel. Fixez le plancher sur les côtés ou avec des clips.
- Négliger les passages de roue. Les passages de roue sont de gros ponts thermiques souvent oubliés. Isolez-les avec de l'Armaflex avant de construire les coffres.
- Utiliser de la laine de verre au sol. La laine de verre s'écrase sous le poids et absorbe l'humidité. En quelques mois, elle ne protège plus rien.
- Oublier de niveler. Le plancher d'un fourgon n'est jamais parfaitement plat (nervures, bosses). Utilisez les tasseaux ou des cales pour créer une surface de niveau avant de poser le contreplaqué.
- Le Van Migrateur, « Isolation du fourgon : le guide » (levanmigrateur.com)
- Le Monde de Tikal, « Isolation liège et sol » (lemondedetikal.com)
- Toits Alternatifs, « Comment isoler son van » (toitsalternatifs.fr)
- H2R Équipements, « Armaflex ou liège ? » (h2r-equipements.com)
Voir aussi : Guide complet du plancher van (couches et matériaux) · Comparatif des isolants · Ponts thermiques : traiter les nervures · Structure bois et fixations